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每次拍完照片在电脑上检查时，发现不少照片都有问题，比如构图不好，欠曝或者过曝、画面模糊等。对这些照片删掉又觉可惜，但又没有时间进行精细调整，怎么办？下面老狼给大家介绍几个简单粗暴方法，在应对大量照片时，很管用。

第二次构图，裁出好照片

许多人拍照，按快门的速度快于大脑的思考速度。很多照片都没有注意到构图的问题。好在现在数码相机的像素都比较大，我们可以很方便地通过裁剪进行第二次构图。

利用Photoshop中的裁剪工具，拉出的裁剪框是一个九宫格，这正好作为我们裁剪的参考。九宫格构图形式：将画面以“井”字形均等的分为九份，裁剪时将表达作品主题的主题景物或者人物放在九等份的交叉点上，天空与地面最好位于上下1/3的位置。

使用裁剪工具后，在裁剪框的周围有8个控制点，利用它，我们可以把这个框拉宽，提高，缩小和放大。如果把鼠标靠近裁剪框的角部，可以发现，鼠标会变成一个带有拐角的双向箭头，此时我们可以把裁剪框旋转一个角度。根据三分法的构图原则，划好裁剪区域后，在裁剪框的中间双击鼠标就可以实现第二次构图裁剪了。

灰白天空变蓝，直接填色

有时候，明明天气很好，可就是不够蓝，在强烈的阳光下拍出片子天空更是一片惨白。如果要让老狼用lightroom或者Camera raw来讲怎么调，又是长篇大论。不如来一个粗暴的方法，直接填色，虽然药力很猛，但效果在于自己控制。

打开要调整的图片，在图层面板中新增加一个图层。然后使用直线选取工具框选出天空的部分，填充为蓝色，然后在图层面板中把图层模式设置为“正片叠底”，根据“正片叠底”原理：任意颜色与黑色重叠时将产生黑色，任意颜色和白色重叠时颜色则保持不变。如果你填充的天空与地面相接部分为浅色，填充时请使用蓝色到白色的渐变填充。

如果觉得天空的颜色偏深，可以通过图层面板中的不透明度设置，减少透明度为50%或者更少，最后使用“色相/饱和度”（菜单：图像→调整→色相/饱和度），做整体色彩调整，改变了天空，如果画面中有水，也要注意对水面的色调进行统一。

混乱的色温，一招鲜

即使现在的高端单反，在复杂的光线环境下也会误判，平常大家遇到最多的就拍摄夜景，各种不同的灯光色温混杂，偏色会很严重。

室内红色和黄色灯光交错，红色灯光占主导，照片整体偏红

使用Photoshop中的“自动颜色”后效果

使用Photoshop中的“图像→调整→自动颜色”就能轻松改变，这一功能会根据画面的中黑白灰的关系来改变画面的白平衡，纠正准确率可达80%。剩下的再使用曲线调整工具调整，如改变对比度及明暗关系即可。

大多数情况下的这种调整方法是有用的。但有一种光源可以通杀所有数码相机，几乎无力挽救，那就是黄色光源。

在黄色光源下，数码相机基本丧失白平衡纠正功能，而且这种光源，后期也是没有救的。所以拍摄照片时尽量远离这样的光源

在Photoshop中提供一种非常好用的照片滤镜，菜单：“图像→调整→照片滤镜”。在滤镜的颜色选择上，我们可以选择黄色相反的冷色，或者使用相反的滤镜来尝试。虽不能完全正确改变画面的白平衡效果，但可以让刺眼的黄色得到很好的控制。

黑白大反差，轻松变HDR

在光线对比强烈的环境下，拍摄的画面明暗形成强烈反差。聪明的摄影师为了保守起见，一般会对亮部、中间色、暗部分别测光，各拍摄一张，然后合成一张曝光完美的HDR照。当也太过于麻烦，这时后期又怎么解决呢？

在明暗对比大的环境里，选择中间色调测光是平衡的选择

在菜单：“图像→调整→阴影/高光”。根据画面的变化，同时调整阴影和高光上的滑条，观察照片的变化，直到满意为止。现在是不是感觉有点HDR照片的感觉？

曝光错误，直方图来救急

在拍摄中，我们有很多原因造成拍摄画面的曝光错误，拍摄的照片不是太亮、太暗，就是太灰。对这类照片，统统使用曲线调整工具，建议使用Photoshop CS3.0以上的版本，调节窗口中有直方图显示。关于直方图的认识和了解请查阅相关的资料，非常有必要好好学习一下。

直方图向左溢出，太暗，将左下角的调节点向上移，当中的调节点也向上调整，观察画面的色彩变化，直到满意为止。

直方图向右溢出，太亮，曝光过度。将右上角的调节点向下移，当中的调节点也向下调整，观察画面的色彩变化，直到满意为止。

直方图两边都有一节没有像素显示，暗部和亮部都不欠缺，将两边的调节点都向中移动。中间的调节点根据画面的色彩变需要进行调整，直到满意为止。

拒绝肉片，清晰点再清晰点

照片不够清晰，除了与我们拍摄技术有关外，还与我们使用的相机、镜头有很大关系，比如狗头拍摄的照片很“肉”（对照片偏软，不够锐的说法）。还有不注意使用成像最佳光圈（F5.6~F13之间）。对于那些“肉片”我们还是让它变得锐一点，看起来更舒服。

这张照片，看似很清晰，但放大到100%一看，就不舒服了，画面太软了，这就是明显的肉片，感觉软绵绵的

使用Photoshop的锐化滤镜：“滤镜→USM锐化”。对于锐化的“数量”、“半径”等数值要根据照片的尺寸和实际需求来设置，不能机械使用固定参数。这样的锐化对那些轻微的模糊和因镜头的原因可以起到“立竿见影”的改变。

锐化，别用上瘾

照片在锐化时，需要小心处理，锐化得当，照片主次分明，看上去非常的舒服。锐化过了，照片就会失真，给人干燥的感觉，看上去难受。所以喜欢锐化可以，但别上瘾了。

下面我们先来看看Photoshop中的几种锐化工具。在Photoshop中打开一张照片，然后点菜单：“滤镜→锐化”，我们可以看到大概5种锐化工具（Photoshop CC版本中多了一个防抖滤镜，以前老狼写个了一个详细教程，回复：快乐学修图9），下面老狼选择其中4种比较有代表的来讲讲它们的特点。

USM锐化：这是老狼最喜欢的锐化工具，从以前用的Photoshop 6.0开始，就一直有这个功能，主要优点是容易控制，锐化效果自然。使用时，不要过度拖动锐化数量的滑块，过度后会出现一定的光晕效果。

进一步锐化：这是一个比较懒人的操作模式，很容易出现锐化过度出现的躁动，老狼一般的不用，除非是做一些制作，需要强烈的对比效果的，如户外海报。

边缘锐化：这也是一个比较好用的锐化工具，它主要是提高边缘的对比度，可以让照片的轮廓更清晰，老狼一般用它来锐化一些轮廓分明的照片。但是有时也会出现锐化过度的现象，使用时要小心使用。

智能锐化：这是在Photoshop CS2开始出现又一个有杀伤力的武器，它里面又包含了“高斯模”、“镜头模糊”、“动感模式”三种锐化方式，老狼比较了一番，觉的其中“镜头模糊”的锐化效果最好，其余两种容易失真，和USM锐化有得一比。

锐化，分清主次

照片在锐化时，最好的方法是对照片的重点对象进行锐化，如下面的一幅微距作品，在锐化时，我们只是对昆虫和花蕊作了局部的锐化，让主体对象更清晰。

局部锐化的方法很简单，可以先将原始照片在图层面板中复制一层，然后点图层面板中的遮罩设置，接着将工具面板中的前景色设置为黑色，使用画笔工具，设置一个大小比较适合的笔头效果，然后对不需要锐化的地方进行涂抹就可以了。被涂抹过的地方就保留原来的效果，没有被涂抹的地方就是锐化了的效果。

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